{"id":100336,"date":"2025-10-18T22:51:58","date_gmt":"2025-10-18T22:51:58","guid":{"rendered":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=100336"},"modified":"2025-10-18T22:51:58","modified_gmt":"2025-10-18T22:51:58","slug":"hay-mas-demanda-que-hojas-mas-moda-que-ceremonia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=100336","title":{"rendered":"hay m\u00e1s demanda que hojas, m\u00e1s moda que ceremonia"},"content":{"rendered":"
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El libro El viento entre los pinos<\/em>, de Malena Higashi, habla de una lecci\u00f3n<\/a> que parece olvidada: reaprender a respirar. En sus p\u00e1ginas, la ceremonia del t\u00e9 \u2014el chado, o \u201ccamino del t\u00e9\u201d\u2014 es una met\u00e1fora de la lentitud, del respeto, de lo que los japoneses resumen en cuatro palabras: wa, kei, sei, jaku (armon\u00eda, respeto, pureza, tranquilidad).<\/p>\n

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Esa quietud ancestral contrasta con el presente. En apenas una d\u00e9cada, el matcha \u2014ese polvo verde que durante siglos se mol\u00eda en templos y se serv\u00eda en silencio\u2014 se ha convertido<\/a> en un fen\u00f3meno global. Cafeter\u00edas de Nueva York, Par\u00eds o Madrid lo ofrecen con vainilla, pl\u00e1tano o leche de avena. En redes sociales son numerosos los v\u00eddeos de personas tomando matcha con cientos de millones de visualizaciones.\u00a0<\/p>\n

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Sin embargo, detr\u00e1s de ese color vibrante y la espuma perfecta hay algo roto: \u00abEl mercado del matcha se resquebraja bajo presi\u00f3n\u00bb.\u00a0<\/p>\n

Del templo al algoritmo. <\/strong>Durante cuatro siglos, el matcha se reserv\u00f3 a ceremonias formales y a la alta artesan\u00eda del t\u00e9. Hoy, como han explicado en The New York Times<\/a>: \u201cLa armon\u00eda ha sido reemplazada por la discordia, el respeto por la falta de escr\u00fapulos y la pureza por el fraude\u201d.<\/p>\n

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Empresas hist\u00f3ricas como Marukyu Koyamaen, fundada en 1704, combaten falsificaciones de su t\u00e9<\/a> en Amazon o Facebook Marketplace. Algunos vendedores ofrecen polvo amarillento \u2014t\u00e9 com\u00fan molido\u2014 en envases de lujo, mientras otros comercializan un \u201cgrado imperial\u201d o \u201cgrado barista\u201d que no existen en la clasificaci\u00f3n japonesa. El boom global ha generado una demanda que Jap\u00f3n no puede satisfacer. \u201cEs como el Viejo Oeste\u201d, se\u00f1ala<\/a> el comerciante Sebastian Beckwith, ante un mercado desregulado donde el matcha se ha vuelto una etiqueta m\u00e1s que una calidad.<\/p>\n

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Los n\u00fameros de una burbuja. <\/strong>Los datos no enga\u00f1an a nadie. En apenas un a\u00f1o, las exportaciones japonesas de t\u00e9 verde en polvo han crecido un 75 %<\/a>, hasta rozar los 27.000 millones de yenes, unos 165 millones de euros. Pero el entusiasmo tiene su precio: el kilo de hojas tencha \u2014la base del matcha\u2014 ya supera los 14.000 yenes (unos 85 euros), casi el triple que hace un a\u00f1o. Es la cotizaci\u00f3n m\u00e1s alta que se recuerda y una se\u00f1al clara de que la demanda global est\u00e1 empujando los l\u00edmites de la tradici\u00f3n.<\/p>\n

Jap\u00f3n exporta hoy m\u00e1s de la mitad del matcha<\/a> que produce, pero eso no ha resuelto el desajuste. En Uji, la cuna del t\u00e9 verde, las tiendas limitan la venta<\/a> a una lata por cliente y los agricultores rechazan nuevos pedidos hasta la pr\u00f3xima cosecha. Jiro Katahira, un productor de Shizuoka, dice haber recibido<\/a> solicitudes de todo el mundo: \u201cIncluso de Ben\u00edn. Pero no puedo producir en masa. No se puede acelerar un proceso que lleva a\u00f1os\u201d. Por su parte, en Los \u00c1ngeles, la crisis se siente de otro modo. En el bar Kettl Tea, solo quedan cuatro de las 25 variedades del men\u00fa. \u201cNo hay m\u00e1s que comprar\u201d, confes\u00f3 su fundador<\/a>, Zach Mangan.<\/p>\n

El resultado es un mercado fracturado: los grandes mayoristas como Marukyu Koyamaen no dan abasto, y los peque\u00f1os productores luchan por mantener la calidad mientras suben los precios y faltan manos j\u00f3venes en el campo.<\/p>\n

Un auge insostenible. <\/strong>El matcha no puede cultivarse como el ma\u00edz o el caf\u00e9. Las hojas tencha<\/a> necesitan semanas de sombra antes de ser recolectadas, vaporizadas y molidas lentamente entre piedras de granito. Cinco a\u00f1os pueden pasar desde la siembra hasta la primera cosecha, y muchos agricultores japoneses \u2014con una edad media de 69 a\u00f1os\u2014 carecen de relevo generacional. El gobierno japon\u00e9s ha lanzado subsidios para modernizar las f\u00e1bricas y aumentar la mecanizaci\u00f3n, pero eso, advierten los expertos<\/a>, podr\u00eda sacrificar la calidad artesanal que distingue al matcha japon\u00e9s.<\/p>\n

Mientras tanto, China, Corea y Australia aprovechan el vac\u00edo. Seg\u00fan FT<\/a>, los productores chinos est\u00e1n introduciendo matchas \u201cte\u00f1idos\u201d con clorofila para lograr un verde m\u00e1s brillante. \u201cSi todo se convierte en matcha, nada lo ser\u00e1\u201d, afirma un comerciante al diario.\u00a0<\/p>\n

La <\/strong>p\u00e9rdida del valor: de la ceremonia al latte. <\/strong>En el chado<\/a>, cada movimiento tiene un sentido. En el mercado global, todo se mide por likes. \u201cUsar matcha de primera cosecha en un caf\u00e9 con leche es como usar vino de Borgo\u00f1a para hacer sangr\u00eda\u201d, denunciaba Zach Mangan<\/a>, fundador de Kettl.\u00a0<\/p>\n

Las grandes cadenas lo han convertido en un sabor de moda. Starbucks lanz\u00f3 bebidas proteicas de matcha<\/a> con crema de pl\u00e1tano; Blank Street Coffee elimin\u00f3 la palabra \u201cCoffee\u201d<\/a> de su nombre y abraz\u00f3 la est\u00e9tica \u201cmatchacore\u201d; las influencers mezclan matcha<\/a> con col\u00e1geno. En este nuevo contexto, el matcha ya no es una bebida, sino una textura, un color, un estado de \u00e1nimo.<\/p>\n

La maestra Rie Takeda, fundadora del sal\u00f3n de t\u00e9 Chazen, prefiere verlo desde una perspectiva optimista<\/a>: \u201cS\u00ed, hay preocupaciones, pero si esta tendencia despierta inter\u00e9s por la ceremonia del t\u00e9, bienvenida sea. Nuestro reto es compartir la esencia del t\u00e9 sin perder su esp\u00edritu\u201d. Otros, como Shihori Suzuki, advierten del riesgo<\/a> de confundir la espiritualidad con la est\u00e9tica: \u201cEl matcha se ha vuelto un producto de masas, ajeno a la ceremonia. Si se convierte solo en un negocio, perderemos la calidad y el significado\u201d.\u00a0<\/p>\n

Lo que est\u00e1 en juego. <\/strong>El auge del matcha no solo amenaza con agotar los campos, sino con desfigurar una identidad cultural que tard\u00f3 siglos en construirse. Los agricultores, como Katahira, lo ven con ambivalencia<\/a>: gracias al boom han saldado deudas, pero muchos sienten que el esp\u00edritu del t\u00e9 se diluye entre influencers, baristas y envases de dise\u00f1o. \u201cLos que corren a producir no piensan en la tradici\u00f3n. Solo piensan en los lattes\u201d, sentencia.\u00a0<\/p>\n

No obstante, otras personas lo ven como un fen\u00f3meno que podr\u00eda salvar la tradici\u00f3n: m\u00e1s visitantes acuden a salones de t\u00e9 aut\u00e9nticos, buscando la calma que las redes sociales no ofrecen. Tras la pandemia, dice Atsuko Mori<\/a>, fundadora del Camellia Tea Ceremony en Kioto: \u201cLos visitantes no solo quieren probar el matcha, quieren entenderlo. Valoran su sentido de presencia y atenci\u00f3n\u201d. Pero ese equilibrio es fr\u00e1gil. El mismo t\u00e9 que calma tambi\u00e9n est\u00e1 agotando a quienes lo cultivan. Los productores se enfrentan a una paradoja: el \u00e9xito comercial puede destruir lo que lo hizo valioso.<\/p>\n

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\u00bfVolver al d\u00f4?<\/strong> El matcha naci\u00f3 para detener el tiempo, no para acelerarlo. El maestro del t\u00e9 Sen no Riky\u016b, en el siglo XVI, dec\u00eda que servir<\/a> una taza perfecta era un acto de armon\u00eda entre el anfitri\u00f3n y el invitado. Hoy, esa armon\u00eda se busca entre mercados saturados, influencers y f\u00e1bricas automatizadas.<\/p>\n

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Quiz\u00e1 la respuesta est\u00e9 en lo que expresaba la maestra Ann Abe<\/a>: \u201cLo importante no es el polvo verde, sino lo que ocurre cuando lo compartimos\u201d. El mundo puede seguir batiendo su matcha, pero Jap\u00f3n parece recordar algo m\u00e1s profundo: que el t\u00e9 no se produce para rendir, sino para reunir.<\/p>\n

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En el chado hay un principio esencial: ichi-go ichi-e \u2014\u201cuna vez, un encuentro\u201d\u2015. Cada taza es \u00fanica, irrepetible. Tal vez el mercado del matcha, como el propio t\u00e9, deba aprender a respirar otra vez.<\/p>\n

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Imagen | Freepik<\/a><\/p>\n

Xataka | Estamos perdiendo la cabeza tanto por el t\u00e9 matcha que Jap\u00f3n se est\u00e1 quedando sin reservas<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n

Ver fuente<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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